狂拆老旧红白机,我流着泪发现这些秘密…

在国内有流行过一些这样的FC游戏机,长得像是FC,用起来也是FC,周身都是日文标识,稍微懂一点的朋友一看就下意识认为这就是FC游戏机
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不过多年以后,小编经过深入的探究才知道,实际上这些在90年代左右超市和玩具商店售卖的FC游戏机,都不是任天堂出品。
尽管模具相似度达到95%以上,用的零部件也是进口的,但他们依然是国产的“高仿”游戏机
今天小编就来带你们好好探究一下,童年的我们究竟在哪些地方被骗过。
一、收到

收到这一台机器时候,我稍稍放下心来。

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残破的装,简陋的填充物,还有脏污的痕迹,都暗示这一款年代确实久远不是以新充旧。

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最终拿出来后,上面的贴纸也示意这一款已经有较长时间没用动过了。

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这台机器看起来没有什么外观上的损伤、凹陷,不然翻新难度就大了很多,当然这样也比较有看点。

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俯视图可以看到一共有四个可操作的位置,分辨是电源按钮,复位按钮,用于弹出卡带的把手,还有卡槽保护盖。

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侧面配置有凹槽,方便收纳手柄。

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和正版的任天堂FC一样,国产在模具和字体部分都模仿的淋漓精致。

若不是因为顾虑一些法律问题,直接把本体弄成和正版一样也不是什么问题。

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任天堂设计的FC早期型号手柄和主机是硬连接,而不是使用接头,这一点可能和一些人记忆有所出入。后面的国产机型绝大多数也是用硬连接。

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实际上,正版FC是随着日本使用的制式,如果是AV接口则输出NTSC,而中国用的是PAL制式。

如果是正版的机型,要用AV输出必须要先把NTSC转成PAL格式。这里的山寨机型直接只贴个贴纸,实际输出看起来不是那么回事。

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揭开隐藏的一幕的时候到了,在质量检测签下赫然是一个中文标牌,可以看到,王中王-1000型是这一台游戏机上市的型号。

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这款游戏机的完成度有多高呢,可以看到它连前面外置接口功能也很好的还原出来了。

这种是FC早期的15针接口,后面使用9针作为主要接口。可以外置光,格斗摇杆等一系列第一方或者副厂生产的外设。

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翻到背面,底部有散热槽设计,此外还有消耗电力4W的提示。

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从散热口可以隐约的发现里面的绿色PCB,背面布满密密麻麻的焊点,一会我们拆它。
二、主机拆解和翻新

与绝大多数的游戏机一样,为了节约成本也为了快速出货,所以设计的螺丝孔径是一致的。

螺丝长度也是一致的或者最多差两种规格,只要卸下底部的螺丝就可以了。

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然后是去除底部的所有贴纸,上表面的也去除,小编将他们贴在一张亚克力板上,方便保存。

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打开这种旧产品小编是比较小心翼翼的,不然突然出现个蠊蜚标本或者壁虎标本也是够呛。
这次看起来只有一些灰尘和泥。感觉有一些水的痕迹,希望不是。
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因为底部外壳没有任何的电子元件,还有易损件,所以可以暴力点。
用塑料刷把底部外壳刷干净,再使用一系列方法对划痕进行打磨,最终效果还可以。

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再使用一把毛刷来清理灰尘去除自带的的尘土,多数情况下,只会有浮尘,除非环境有油污。

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主板部分使用的是比固定底部外壳更短一点的螺丝来固定的。
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卡槽处因为是受力点,所以用两个螺丝进行固定。

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分离主板和壳体。

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游戏机手柄和主板用一根5芯的线路连接,小编在早前的时候还一直以为FC是纯模拟信号,类似Atari早期机型那样。
后面才知道实际上是有芯片负责通讯,传递的是与屏幕刷新率同步的数字信号。

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开关延长件是直接插在开关上的。

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塑料件还算完整,没有明显的断裂和伤痕。

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两个件除了和主机外壳的磨损以外就是带有一定粘性的灰尘,看起来还好。

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塑料件使用刷子清理干净,再用牙刷对细节进行清理,底部看起来是有断裂痕迹,但似乎是为了修正模具设计失误。

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清理正面的方式还挺简单,浮尘直接用毛刷就能弄干净。细节部分用棉签进行处理。

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这边用于辅助固定的美纹纸胶带看起来没有碎裂就先保留,这台机器的情况还不错,所有的电容都没有鼓胀失效。

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拆解外壳上配置的弹出卡带设计,这部分装置和外壳上部分手柄联动,主要是用一个倾斜的梯形让卡带与插槽分离。

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弹簧作用是让推子自动回到原位。

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全部拆卸后,上半外壳依然有许多细节设计。

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这部分凹槽主要作用一个是装饰,一个是散热,为了防尘,特意没有做垂直开孔,模具设计难度很高。

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使用刀片切除一部分脏污和溶解的塑料。

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对外表层进行刷洗,再用精清理细节部位,最终外壳如下,一些部分比如手柄收纳凹槽,似乎是染料导致一些变黄的问题。

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外壳上配置的弹出卡带手柄,同样清理干净。

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遇到一个问题就是,用于复位的弹簧,原本是勾在一个圆柱上,现在这个圆柱没有了。

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因为范围有点狭小没法用电动工具,小编只能手打一个穿透孔。

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效果还不错,试了一下感觉手感是挺OK的,不过有条件小编还是想弄成滑轮式以去除那塑料摩擦的噪音。

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三、拆手柄,不得了

两只手柄,表面都有不同的渗透下去的油渍,当然更重要的问题还是污损造成手感不佳这一点让人有点难受。

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先拆问题比较小的Player2手柄,可以看到背部螺丝有缺失。

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在小编打开手柄后,PCB背面居然是一个有螃蟹Logo的芯片!
这个Logo如果有玩一点电脑DIY,那应该不陌生,大名鼎鼎。
打了半片江山,集成在多数主板上的螃蟹卡,就是指的由【瑞昱Realtek】出产的集成芯片所制作的集成声卡。

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国内生产的后期FC手柄都是改用树脂封装,俗称牛屎芯片来降低成本,没有再使用这样的直插脚芯片。

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这一个手柄看起来还有电路设计失误的问题,厂家在批量量产后发现的。

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然后解决方法也很简单直白,在成品板子上使用跳线的方式解决。

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和绝大多数的按键一样,方向键侧面因为和手柄外壳接触较多所以有明显的磨损。

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小编尽量的保证原有手感情况下,清理污垢和灰尘,磨损部分暂时保留。

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用水洗刷键帽后,用精和棉签清理一些细节部分。

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在完成外壳的刷洗,手柄方向杆的清理还有导电橡胶的清洗后,放在桌面上等晾干,接下来是拆Player1手柄。

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在拆磨损比较严重的Player1手柄时候,可以看到这一个手柄明显使用率远远的超出Player2。
仅仅是从这边出线端就可以看出来它真的被尽可能的使用过了。

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小编试着拧下所有螺丝,但发现明显有的螺丝是空转,没有实际拧出来的手感。

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感觉差不多后直接从正面打开,可以看到电路板上有不少松香的痕迹, 并且不像是出厂时候就有的。

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特别是在手柄线部分可以观察到,经过维修后,这部FC的上一任主人用了焊锡丝固定以防止线头掉出来。

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螺丝孔老化后,因为螺纹的机械作用失效,只能通过撑大螺丝孔的方式来固定手柄。
这台机器一定是给一个或者好几个小朋友带来了很长时间的美好回忆。

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对比两枚芯片的型号可以看到一个是9136T,一个是9136M。

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同样对导电橡胶进行清理的时候,因为老化,一个导电橡胶掉下来了。

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不管它,先把其他的配件都清理了。

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使用砂纸打磨按键触点以处理氧化痕迹,可以看到Player1的手柄PCB上同样有多根跳线。

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之后,用洗板水对松香痕迹进行清理,其实这种一般来说没有什么问题,是小编觉得看的会舒服干净一点。

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对比两片主板,可以看到PCB的设计差别还蛮大的,尽管只是多了一个按钮。

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另外要说一下这台主机的手柄从机身出线的一端被胶封死固定,甚至好像是用熔接的方式来让他们永久的在一起。

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清理,晒干后,把手柄外壳放一起看看。

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通过对比可以看到,两个手柄在PCB直插芯片处有做一些凹槽设计来容纳芯片。
比较有趣的事情是Player1明明只是一块芯片模具上却做了两个凹槽。

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用棉签处理螺丝孔位。

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等孔位的处理都完成了,可以进行组装。

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刚刚那个掉了的按钮导电橡胶部分,使用AB胶水糊了下底,粘了回去,手感还可以。

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手柄的按钮是有特定凹槽设计,所以不会旋转,这一点在后来的大多数游戏机的外设设计上都得以保留。

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把导电橡胶放到合理的位置后,接着塞电路板。

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最终合并,并拧上螺丝。

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四、最终组装

先插一张全家合影,是在第一遍清洗后拍摄的。

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在装组之前先对螺丝进行一下简单的处理,因为没有同型号的螺丝所以小编决定继续使用这一份原装配件。
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加入小苏打,还有水,搅一搅。为了加速反应,用热水泡一下。
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用砂纸对表面进行打磨。
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对头部进行打磨后如下。
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因为不是不锈钢所以在螺丝的表层再涂上防锈剂,以减缓锈蚀。
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把卡槽螺丝给拧上,所有有孔的地方堵了。
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这一篇主要是讲拆解修复老旧仿FC游戏机,为的是给大家展示内部硬件的构成。
但在这里小编还是要说一句,支持正版,人人有责。
好啦,以上就是今天的内容,我们明天见咯,Bye~
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原文始发于微信公众号(什么值得买):

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